Гомер удачно назвал Хиос, предполагаемое место своего рождения, «скалистым». История острова бурная, облик – неповторим, а характер – сильный. Этот большой остров всегда процветал: в Средние века за счёт вывоза мастичной смолы – с 1346 по 1566 годы за этой торговлей надзирали генуэзские правители, а позднее османские владыки, именовавшие Хиос «Сакыз Адасы», то есть «Смоляной остров». После того как остров в 1912 году воссоединился с Грецией, возникло несколько династий судовладельцев, и остров продолжал богатеть, хотя и на другой манер. Мореплавание для хиосцев более чем естественно: в каждой семье хоть кто-то трудится или трудился в торговом флоте.
Самые могущественные династии судовладельцев, местные власти и военные сдерживали туризм до конца 1980-х годов, но мировой кризис судоходства (и значит, и судостроения) и насыщение туризмом прочих, более «продаваемых» островов сломило сопротивление. С тех пор всё больше иностранцев открывает для себя Хиос за пределами его столицы: их чаруют деревни, византийские памятники и приятное дополнение в виде приличных, хотя и удалённых от мира пляжей. Глубинка явно не намерена поддаваться туризму, и тем не менее новые времена сумели придать и ей ощутимый современный акцент, а поскольку среди хиосцев немало таких греков, которые вернулись на родину из США и Канады, то английский язык на Хиосе не в диковину.
К несчастью, за последние два века остров так часто страдал от всяческих бедствий, что это даже представляется несправедливым. Именно на Хиосе Османская империя совершила своё самое бесславное, если не худшее, злодеяние против греческих революционеров, уничтожив в марте 1822 года 30 тысяч хиосцев, ещё большее их количество обратив в рабство или вынудив к изгнанию. В 1881 году уцелевшие островитяне пострадали от разрушительного землетрясения, а в 1980-х годах природные красоты острова поблекли из-за лесных пожаров, истребивших леса, которые и без того прореживались трудами многих поколений корабелов.
Более половины величественных хвойных лесов погибло, отдельные пятачки уцелели лишь на дальнем северо-востоке и в середине острова (хотя усилия по озеленению и восстановлению лесов не остаются бесплодными). В 1988 году на Хиосе приземлились первые чартерные авиарейсы из Северной Европы, возвещая о возможных коренных переменах в жизни острова. Но по сей день остров может принять не более 5 тысяч приезжих, а львиная доля мест приходится на столицу и ближние прибрежные курорты Карфас и Айия-Эрмиони. Но полосу в аэропорту всё-таки в 2004 году удлинили, так что теперь остров может принимать любые реактивные самолёты, хотя до сего дня прямого авиасообщения с другими государствами, в том числе с , не налажено.
Южная часть острова Хиос
Кроме оливковых рощ, на юге острова много мастиковых фисташек (вида Pistacia lentiscus) эти деревья встречаются по всему Эгейскому бассейну, но только на Хиосе пахучую смолу собирают в сравнительно больших объёмах. Веками эта смола применялась в производстве красок, косметики и тягучих шариков, которые жевали, как нынешнюю жевательную резинку. Жевательные шарики поставлялись в гарем султана, где пристрастие к этому «лакомству» приобрело характер чуть ли не наркотической зависимости. То, что турки так свирепо ополчились на хиосцев, в значительной степени объясняется тем, что весеннее восстание 1822 года оставило без мастики, а гарем без жевательных шариков.
Благодаря торговле мастикой 20 мастиковых деревень (мастихохорья) держались на плаву с тех времён, когда генуэзцы в XIV и XV веках утвердили свою монополию на редкое вещество, однако крах имперской Турции и развитие нефтехимии покончили со спросом на мастику. Теперь эта субстанция – лишь забавная диковина, но жевать можно (попробуйте подслащённую резинку марки Elma) и пить, кстати, тоже (есть крепкий напиток мастиха). С античных времён мастику применяют фармацевты и медики, а нынешней косметикой, зубными пастами, эликсирами и полосканиями с мастикой торгуют в магазине Mastiha Shop на Эйеу в Хиосе.
В наше время мастиковые деревни живут в основном за счёт продажи мандаринов, абрикосов и оливок. Мастиковые деревни не были разрушены османами в 1822 году в отличие от всех прочих селений на острове, и сохранившаяся архитектура – единственная в своём роде: хотя она и скроена по генуэзским лекалам, но в ней очень чувствуется соседство (пусть через море) Ближнего Востока. Деревни выстраивались в форме четырёхугольника с высокими зданиями по внешнему периметру, внешняя укреплённая граница разрывалась лишь немногими входами в село, и ворота обычно выполнялись в виде довольно длинных крытых коридоров под арочными сводами.
Мастиковые деревни
Самая маленькая мастиковая деревня – Армолья, расположенная в 20 километрах от одноимённого , не производит особенно сильного впечатления, но местные жители хранят верность гончарному ремеслу. А вот Пирьи, ещё 5 километров к югу, – самое красочное село, дома испещрены геометрическими узорами ксиста: с домов осторожно снимают слой побелки, обнажая чёрную вулканическую породу под ней, а осенью к гамме добавляются яркие багровые пятна – это сушащиеся на солнце помидоры. Византийская свято-Апостольская церковь Айи Апостоли (график работы непредсказуемый), расположенная под аркадой на северо-восточном углу центральной площади, украшена фресками, написанными намного позже византийской эпохи.
С недавних пор все важные улицы и проулки обзаводятся бутиками и лотками с открытками, что как-то не очень уместно на фоне старинного зодчества. В средневековом центре села есть банкомат, почта и, на центральной площади, кафе и стойки с сувлаки. Олимби, в 7 километрах на запад по автобусному маршруту Армолья-Пирьи, посещают реже, чем другие мастиковые деревни, но это не значит, что ей нечем заинтересовать вас. Если в Пирьи башня-донжон – почти обязательная деталь мастиковой деревни – глядит на осовремененную главную площадь окнами некогда жилых, а теперь пустующих комнат, то в Олимби такая же башня стоит посреди площади, а в её цокольном этаже с одной стороны сельская кофейня, с другой – таверна-бар.
Мрачная одноцветная Места в 4 километрах от Олимби слывёт образцом селений этого рода. Несмотря на то что баров-закусочных и лавочек с бросовым товаром на околицах больше, чем нужно, почти все жители Месты до сих пор живут своими трудами на своей земле. С главной площади, над которой господствует архангельская церковь Таксьярхис (самая большая на острове), во все стороны отходят многочисленные прохладные, тенистые аллеи с туннелями и сооружёнными для защиты от землетрясений контрфорсами.
Почти все улицы заканчиваются тупиками, кроме тех, которые ведут к шести выходам. Только северо-восточный крытый проход до сего дня сохранил свои старинные железные ворота. Комнаты предлагают в полудюжине отреставрированных домов такие хозяева, как Димитрис Пипидис, апартаментами и магазином подарков управляет Анна Флорадис, это более современное жильё. Из двух таверн, расположенных в завидном месте – на главной площади, качество и цены лучше в Mesaionas (Куга Dhespina), где хозяйка услужливее, и комнаты предлагает.
Мастиковый берег и пещера Сикьяс-Олимбон
Ближайшие к Месте хорошие пляжи начинаются сразу же за деревенским портом Лименас-Местон: в 4 километрах – Дидима, двойная бухта с прикрывающим её островком, чуть далее пляж Потами с прохладным одноимённым ручьём, наконец, Айия-Ирини (8 километров) – сама бухта неброская, зато с хорошей таверной. Когда ветер с севера, то во всех этих бухточках поднимаются волны, и прибой выносит на берега разный плавучий мусор. Из Олимби по асфальтированной дороге по знакам вы через 6 километров доберётесь до пещеры Сикьяс-Олимбон (Пасха-октябрь вторник-воскресенье 10:00-20:00; посещение группами до 25 человек каждые 30 минут), открытой для широкой публики лишь в 2003 году.
Прежде на этом месте была лишь дыра в земле, в которую окрестные селяне скидывали мусор и трупы скота, но после 1985 года спелеологи обследовали пещеру вдоль и поперёк. Образование огромной полости в земле, где температура постоянна – 18 °С, происходило в два этапа 150-50 миллионов лет тому назад. Полость достигает в глубину до 57 метров (экскурсантам доступны только верхние 30 метров). Сталактиты и сталагмиты названы не без выдумки: Китайский лес, Медуза, Трубы органа, и вполне заслуженно, так как что-либо красивее в этом роде вряд ли отыщется во всём Средиземноморье.
А перед спуском в бездну или после возвращения на поверхность земли вы можете пройти по нетронутым местам ещё 1,5 километра, к мысу с монастырём Айия Динами (Святой Сила, то есть Бог, – монастырь, в сущности, троицкий), рядом с которым две бухточки: берег ближней – песчаный, в той, что подальше – песок с гравием, так что ещё и искупаетесь. К двум главным курортам этой части острова ближе всего деревня Пирьи. Ближайший, Эмборьос, в 6 километрах. Это гавань, почти со всех сторон окружённая сушей, в которой есть четыре сносные таверны, а самая передовая из них – Porto Emborios – судите сами, работает почти круглый год, цены честные, десерты домашние, да ещё и дары моря, жареная атерина с луком или мальки морского окуня (не с рыбозавода) к примеру.
На холме к северо-востоку – раскопанный британцами античный Эмборий (Эмборейос), указателей на дороге и вывесок хватает, а в 2004 году городище объявили «археологическим парком», но пока доступ закрыт из-за недостатка средств. Доступнее крестообразная раннехристианская купель: высматривайте указатель в поле, почти у самой воды. Купель ограждена постройкой более позднего времени (она под замком, но там есть решётка, сквозь которую вы увидите почти всё и даже под разными углами).
Чтобы искупаться, двигайтесь по дороге до переполненного автопарка и пляжа Маврос-Ялос (Мавра-Волья), потом продолжайте путь по каменным плитам пешеходной дорожки по мысу до поражающей взгляд галечной косы (часть её занята нудистами) с фиолетово-серыми вулканическими камнями, она называется Фоки, длинная, а вокруг – утёсы и скалы. А захочется песка (и удобств), придётся вам преодолеть ещё 3 километра пути на северо-восток, к Коми, куда можно добраться и из Армольи через Каламоти. Там есть несколько таверн, которые есть шансы застать открытыми, прежде всего Bella Mare и Nostalgia, которые расположились прямо на солнце и снабжают гостей лежаками. Есть ещё кафе-бары и, в сезон, апартаменты внаём – за пешеходной набережной пляжа.
Центральная часть острова Хиос
Та часть острова, что тянется от города Хиоса на запад и юго-запад, вполне сопоставима с хиосским югом по числу исторических памятников, а дороги – хорошие, так что прогулка на запад на своём транспорте проблем не создаст. На дальнем берегу найдётся несколько пляжей, которые, может, и не лучшие на Хиосе, но вполне сносные для того, чтобы окунуться в полдень или вечерком.
Равнина Камбос
Обширная плодородная равнина, покрытая ковром цитрусовых рощ, так и называется Камбос (равнина) и тянется от Хиоса на юго-запад, почти до деревни Халькио. Равнину освоили в XIV веке генуэзцы, и она оставалась пристанищем местной аристократии до 1822 года. Обследовать край на велосипеде или мотоцикле гораздо лучше, чем на машине, потому что паутина узких и скверно размеченных дорожек зачастую приводит вас к дорожке, проходящей между двух высоких, выше головы, стен. Понятно, что заблудиться в таких условиях легче лёгкого, а петлять на автомобиле куда утомительнее, чем на чём-нибудь двухколёсном.
За стенами иногда удаётся (мельком) увидеть разукрашенные старинные особняки из добытого в местных карьерах камня, дворы, мощённые галькой или перемежающимися тёмными и светлыми плитками. Во многих дворах уцелел занавешенный перголой (живой изгородью) пруд для орошения, заполняемый водяным колесом манганос, которое вращал ходящий по кругу осёл с завязанными глазами: до появления электрических насосов такими приспособлениями выкачивали воду из колодцев глубиной до 30 метров. Множество пышных трёхэтажных домов, возведённых в смешанном итало-турецко-греческом стиле, после 1881 года были брошены и понемногу разрушались, но с недавних пор всё больше таких зданий превращают в частные усадьбы или приспосабливают под жильё для приезжих.
Каждый такой приют неповторим и неподражаем, но особым уютом и обслуживанием славны Mavrokordatiko, примерно в 1,5 километрах от аэропорта, с просторными отапливаемыми и отделанными деревом номерами и Arhondiko Perleas посреди обширной цитрусовой рощи с обильными завтраками и джемами из фруктов, выращенных без применения химии и генной инженерии, в своём ресторане. По пути к мастиковым деревням можно подъехать к одному выдающемуся византийскому памятнику, который, правда, уже не в Камбосе. Богородицкая церковь Панайия Крина XIII века, отгороженная от мира садами и лесами, заслуживает того, чтобы до неё добраться, плутая по асфальтированным, но скверно размеченным дорожкам, начав путь от деревни Вавили (9 километров).
Церковь закрыта на безнадёжно затянувшийся ремонт, но заглянув в окно в апсиде, вы получите довольно полное представление о замысловатом внутреннем строении храма и его росписях, благо что освещение достаточное – в барабане двенадцать окон. Все позднесредневековые фрески и часть византийских росписей в нижнем ряду сняты и иногда выставляются в музее Юстиниани в Хиосе. Снаружи каменная кладка перемежается с кирпичной, и уже этот узор стоит тех сил, которые затрачены на путешествие к этой церкви, хотя архитектурную гармонию и размывает добавленный позднее несуразный фонарь на нартексе.
Монастырь Неа Мони
Византийский император Константин Мономах IX заложил в 1042 году монастырь Неа Мони на месте обретения чудотворной иконы, что случилось почти точно в центре острова. Обитель числится в ряду красивейших и значительнейших памятников греческих островов в целом, мозаики наряду с мозаиками Дафни и Осьос Лукас, вообще принадлежат к лучшим образцам искусства того времени, дошедших до нашего времени. Не менее запоминается и окружающий пейзаж – монастырь стоит в лесистых горах, в 15 километрах к западу от порта.
Некогда в обители спасалось до 600 иноков, но во время турецкого нашествия в 1822 году Неа Мони был опустошён, а почти все насельники (в том числе 3,5 тысячи укрывшихся здесь окрестных селян) пали от меча. С тех пор многие постройки остаются в разрушенном состоянии, хотя ЕС недавно выделил солидный грант на реставрацию, благодаря чему монастырь снаружи окутан строительными лесами, но когда их уберут, неведомо. Землетрясение 1881 года тоже сильно повредило монастырь, а век спустя лесной пожар грозил поглотить всё, что ещё оставалось, и лишь когда вокруг монастыря пронесли крестным ходом главную икону обители, пламя чудесным образом отступило, и пожар стих.
Сегодня в монастырской ограде с её необъятной трапезной и цистернами для дождевой воды под высокими сводами обитает лишь пара рабочих из мирян. Сразу же за главными воротами (ежедневно 8:00-13:00 и 16:00-20:00; летом 17:00-20:00) стоит часовня-оссуарий с костями тех, кто встретил здесь свою смерть в 1822 году. Глубокие борозды, оставленные топорами на детских черепах, свидетельствуют о свирепости расправы.
Католикон с куполом на восьмигранном барабане построен по образцу, встречающемуся только на . Фрески во внешнем нарфике изуродованы дырами, оставшимися, как утверждают, от турецких пуль, но мозаики – дело другое. Собственно в нартексе образы хиосских святых втиснуты между фресками «Христос омывает ноги Своим ученикам» и «Предательство Иуды» (к сожалению, изображение поцелуя Иуды затёрто, но Петр вполне узнаваем: он отсекает ухо у слуги первосвященника). Некогда купол был расписан сценами из земного жития Христа, но землетрясение пережили лишь «Крещение», кусочек «Вознесения на Крест», «Снятие с Креста» и образы евангелистов Марка и Иоанна.
Западный берег
Западнее, примерно в 5 километрах от Hеa Мони, на пригорке, с которого виден берег, разбросаны немногочисленные строения – это Авгонима. Название означает «кучка яиц» – имеются в виду яйца в гнезде, с которого только что слезла несушка, и его уместность очевидна всякому, кто глядит на деревню сверху, с ближнего кряжа. С 1980-х годов селение почти полностью восстановлено и используется как летние дачи преуспевшими потомками исконных обитателей села, хотя постоянно в деревне живёт только семь человек. Вернувшаяся из Америки греческая семья держит в особняке с аркадами на главной площади неплохую таверну Pyrgos (круглый год) с простой кухней. Ночлег самого высокого класса предлагает здесь Spitakia – несколько восстановленных домиков, вмещающих до 5 постояльцев, о более современном жилье можно договориться с упомянутым рестораном Pyrgos.
Асфальтированный просёлок ещё через 4 километра к северу упирается в Aнаватос – скопление опустевших домов землистого цвета, едва различимых над фисташковыми садами на вершине возносящегося на 300 метров утёса, на котором они построены. Во время мятежа 1822 года около 400 жителей деревни и беженцев бросились с этого утёса вниз, лишь бы не попасть в руки османских карателей. Этот обрыв и поныне используется самоубийцами. В Анаватосе только двое постоянно присматривающих за деревней жителей, а учитывая отсутствие ночлега внаём, наличие лишь весьма посредственного бара-закусочной и пугающую, призрачную, отягощённую тяжкими воспоминаниями обстановку, лучше уехать отсюда побыстрее, пока не стемнело.
К западу от Авгонимы широкое шоссе после нескольких размашистых виражей, на протяжении 6 километров опускается к морю. Свернув на развилке вправо (на север), вы сначала попадёте на пляж Элинда, издали привлекательный, но вблизи оказывающийся каменистым и унылым и потому, наверное, лучше будет продолжить путь, чтобы выйти к укромным бухтам с песком и гравием на берегах по обе стороны Метохи, лучшие из них – Тигани и облюбованная нудистами Макрья-Аммос. Единственная деревня вблизи – Сидирунда – пристроилась на очаровательном склоне холма и обращена к морю (есть неплохая летняя таверна).
На том же побережье, если двигаться на юго-запад до порта -Местон, попадаются круглые сторожевые башни, оставшиеся от генуэзцев, которые строили их, чтобы высматривать пиратов. Искупаться вы сможете, свернув влево к бухточке Кастелла (официально: Трахили), где тоже песок и гравий. Лучше защищена от ветра, но и народу больше – Ксеропотамос. Редкое, лишь по будням, автобусное сообщение возобновляется в 9 километрах к югу от развилки у приветливой деревни Лити, на лесистом уступе над морем. Таверны и кофейни в старинном сердце деревни не особенно привлекают приезжих, предпочитающих спуститься на 2 километра под гору, в Паралия-Литиу, где по выходным большой, но сильно утоптанный и продуваемый ветрами пляж притягивает толпы обывателей хиосских городов и селений.
Лучшая из двух соседних и равно дорогих рыбных таверн у этого пляжа – Tria Adherfia. Расположенная примерно в 5 километрах к югу от Лити деревня Весса на дне ущелья – это неспетая песня в отличие от Месты или Пирьи, но, при всей своей открытости, и она достаточно однородна и единообразна. Дома медового цвета образуют обширную сеть из ячеек-клеточек, из которых то тут, то там торчат колокольни. На главной дороге, проходящей через деревню насквозь, в нижнем этаже башни, ютится безымянная кофейня, а «Костас» (иначе: «Фросос»; Kostas (aka Froso’s)) на площади угощает своих гостей превосходными йирос, луканико и сувлаки.
Северная часть острова Хиос
После резни 1822 года северный Хиос так до сих пор и не оправился, а при виде запустения между Питиосом и Волиссосом, оставленного лесными пожарами 1980-х годов, туристы совсем уж падают духом. С начала 1900-х годов северные деревни обезлюдели и пустуют почти круглый год, и автобусы, соответственно, ходят туда очень редко. Примерно треть бывших северян живёт теперь в столице Хиоса, возвращаясь на малую родину лишь на престольные праздники или чтобы приглядеть за остатками личного хозяйства. Другие, переселившиеся в или США, если и заезжают в свои дома, то летом и не дольше, чем на пару-другую недель.
Дорога на Кардамилу
Синие городские автобусы, отправляющиеся из Хиоса на север, идут во Вронтадос, вытянутый прибрежный пригород, где любят селиться мореплаватели. Утверждают, что на этом берегу жил и учил Гомер, и на террасе с автостоянкой, над крошечным рыболовецким портом и галечным пляжем, вам покажут возвышение, якобы служившее ему кафедрой, хотя скорее всего это был античный жертвенник Кибелы. Именно поэтому на многих направляющихся сюда автобусах красуется надпись «Скала Учителя».
Удалённый от города приблизительно на 14 километров приморский хуторок Пандукьос привлекает народ классной, хотя и дорогой таверной Kourtesis, у залива, у самой воды – бывают, кстати, омары. Но по-настоящему желание остановиться на обочине восточной прибрежной дороги у вас, скорее всего, вызовет Лангада, что в 2,5 километрах за Пандукьосом, хотя стоящего пляжа поблизости и не обнаружится. Посёлок у гавани привлекателен и сам по себе, а рядом ещё и выход из глубокой теснины, за заливом – хвойный лесок, а за ним – . Попав сюда к вечеру, вы подгадаете к дарам моря, которые подают в лучшей из трёх соседних таверн на набережной: Tou Kopelou, или, как её чаще называют, Stelios.
Сразу же за Лангадой широкий просёлок идёт вглубь острова и в гору и через 5 километров приводит в Питиос – оазис на горном перевале, над которым возвышается круглая крепость. Сюда, и часто издалека, тянется небезразличный к еде народ, дабы почтить святилище местной кухни Makellos (конец июня – начало сентября ежедневно ланч/обед; прочее время года только вечера пятница-воскресенье) на юго-западной околице села. А ещё через 4 километра вы уткнётесь в развилку, откуда легко и скоро попадёте на запад острова.
Кардамила и окрестности
Дорожное движение сохраняет интенсивность до селений Ано-Кардамила и Като-Кардамила, до второго от столицы города – 37 километров. Расположенные на противоположных краях плодородной равнины, окаймлённой торами, они поначалу радуют глаз как желанное отдохновение от созерцания голых скал, пусть и воспетых Гомером. Като, то есть «нижняя», хотя село более известно под названием Мармаро, покрупнее – второй город острова – с банком, почтой и бензозаправкой. Для гостей он мало привлекателен (есть, правда, здания в стиле неоклассицизма), да и порт, немилосердно избиваемый ветром мельтеми, весьма загружен.
Удобства для туристов крайне скудны, приятное и яркое исключение – гостиница Kdrdamyla: просторные, с вентиляторами номера, а также несколько анфилад – и те же хозяева, что и у отеля Kyma в Хиосе. При отеле – единственный галечный пляж на берегу залива, а в гостиничном ресторане можно рассчитывать на ланч (июль и август), что стоит знать, даже если вы проездом. Внимания заслуживают и такие самостоятельные таверны, как Ouzeri Barba Yannis (круглый год) возле портовой администрации и более новая Thalasses – высококлассная, но не очень дорогая.
Чтобы искупаться, ради гравия на берегу залива у подножия оазиса лучше отправиться на запад, где в 5 километрах расположен Нагос, там конечная остановка автобуса (ходит только летом). Роскошная зелень подпитывается ключами, бьющими из своего рода грота на изгибе дороги, над которым нависают высоченные скалы. Название – искажённое слово «наос» (храм) – напоминает о стоявшем близ источников храме Посейдона, все зримые следы которого погубили долгие столетия садоводства, хищнической охоты за древностями и упорядоченных с 1912 года раскопок.
Подальше от берега купаться хорошо, правда, вода холодновата, обе приморские таверны – ниже среднего (есть несколько получше в сторону от моря, за родниками), немного доматья. Единственная возможность обрести уединение, особенно в июле или августе, – удалиться ещё на 1 километр к западу, в Йоссонас. Пляж там куда длиннее, но ветренее, каменистее и безо всяких удобств.
Городок Волиссос и окрестности
Чтобы попасть в Волиссос по самой прямой дороге, надо проехать из Хиоса 42 километра (но путь длиной 44 километра, через Авгониму, куда легче). Волиссос был прежде торговым селом, куда в базарный день съезжались жители из десятка ближних горных деревень. Его старинные каменные дома и теперь живописно расположены вокруг ветхой византийской крепости на вершине горы, башни которой в своё (более позднее) время укрепляли генуэзцы. Поначалу Волиссос производит гнетущее впечатление: почти все 250 постоянных жителей (по большей части пожилых селян) переселились в дома поновее вокруг главной площади, но если немного потерпеть, то чем дальше, тем всё кажется лучше.
Здешние тихие и мирные обычаи обречены на скорое исчезновение: верхняя часть села уже поражена горячкой поспешной реставрации, и надо признать, вкус мастеров обычно выше всех похвал – соответственно и цены на отремонтированную недвижимость взлетают в стратосферу. Вокруг площади вы найдёте почту, банкомат и тройку посредственных таверн. Пара АЗС удалена от села на 2,5 километра и только одна заправка неподалёку. Если вы зависите от общественного транспорта, имейте в виду и вариант с ночёвкой, потому что автобус заглядывает сюда только по воскресеньям, завозя желающих заглянуть на день и уехать, и ещё три раза по будням, вскоре после полудня (если только вы не согласитесь на рейс в 4:30 утра).
Но не расстраивайтесь, в округе – лучшие пляжи и кое-что из самых интересных предложений жилья на всём Хиосе. Самые хорошие и проверенные пристанища – в немногих отреставрированных постройках, в частности, в 16 старинных домах в окрестностях Пиргос селит: Volissos Travel. В распоряжении постояльцев – их обычно размещают по двое – террасы и полностью оборудованные кухни, воздух кондиционируется, а спальные помосты поддерживаются стволами деревьев необычной формы (это потому что хозяйка – Стелла – по образованию скульптор).
У Волиссоса есть порт Лимнья (говорят и Лимья) в 2 километрах к югу, но рейсы паромов и каиков в Псару отменены. Самая лучшая таверна в порту – Zikos (круглый год) на дальнем конце набережной: хороший гриль и превосходный домашний салат с высушенными на солнце помидорами, при случае и дары моря. И от Лимньи рукой подать до баснословных пляжей. Пройдя – или проехав – 1,5 километра по мысу на юго-восток, вы увидите нескончаемый, на первый взгляд, песчано-галечный пляж Манагрос – спешите, уже спорят насчёт сооружения здесь крупного курорта.
Более укромная песчаная Лефкатья расположена в 10 минутах ходьбы по цементной подъездной дороге, извивающейся по мысу к северу от гавани. Удобства сводятся к сезонному бару-закусочной на песке и апартаментам, хозяин которых, Иоаннис Зорбас, красиво разместил жильё в саду, у асфальтированного шоссе из Волиссоса. Шоссе идёт на Лимнос (не путайте с Лимньей), эта ещё одна защищённая от ветров бухта отстоит от Лефкатьи на 400 метров к востоку. Из двух таверн здесь лучше кормят в Taverna Iy Limnos: рыба с гриля и фирменные блюда, к примеру кокорас красато (петух в вине). Аккуратные апартаменты Latini Apartments украшены множеством каменных террас.
На местные открытки любят помещать виды Айия-Маркелла, что в 5 километрах к северо-западу от Лимноса: за длинным пляжем – монастырь святого покровителя Хиоса (праздник 22 июля), но обитель особенного интереса для иностранцев не представляет, и в гостевые кельи селят только паломников. Зато в подражание евангельскому эпизоду с изгнанием торгующих из Храма, внутри монастырской ограды продают лишь религиозные предметы, а всяческие пластмассовые поделки будут навязывать вам лишь на подходе к обители.
Грунтовая дорога за монастырём пригодна для любого транспорта при минимальной осмотрительности, и она вывезет вас на дорогу с покрытием, проходящую над северо-восточным побережьем. Повернув влево, вы доедете до отдалённой деревни Айия-Гала, известной пещерным храмовым комплексом, встроенным в высокие скалы над потоком в нижней части села. Знаки с надписью Panayia Ayiogaloisena указывают на дорожку, пересекающую поток, но чтобы попасть в грот с церквями, вам надо найти человека с ключом от грота (спросите в центральной кофейни), а потом спуститься по ступеням у эвкалипта.
Из двух церквей в пещере – она стала частью туристического бизнеса, и, надо думать, разрешения на посещения грота будут вскоре формализованы – больше та, что ближе ко входу, построена она в XV веке, но выглядит новее, поскольку в 1993 году претерпела капитальную реставрацию. Но увидев немыслимо витиеватый темблон (иконостас) в дальней, меньшей и более древней церкви вы забудете всё остальное, тем более что фрески сильно закопчены за исключением чудесно таинственной и печальной Богородицы, самой скорбной во всём христианском мире, с Младенцем на руках.
Острова-спутники Хиоса (Псара и Инусе)
На обоих малых островах имеется по посёлку, по обособленному монастырю и по нескольку пляжей, но оба удивительно не похожи друг на друга и, разумеется, на своего огромного соседа. На Инусе, который ближе и мельче, в сезон ежедневно ходит катер из Хиоса. Сообщение с Псарой по морю сильно зависит от погоды (теоретически почти ежедневно есть рейс из Хиоса, а также несколько паромов субсидируемых властями линий в неделю), но пожалуй, она слишком далека для того, чтобы отправиться туда днём на несколько часов.
Островок Псара
На острове родился герой революционной войны адмирал Канарис, а в 1820-е годы Псара, располагавшая третьим в торговым флотом, предоставила его в распоряжение борцов за независимость. И дорого заплатила за это. Разъярённые сверх меры турки в 1824 году высадили на острове неисчислимое войско, раздавившее сопротивление. Около трёх тысяч островитян улизнули на крошечных челнах и спаслись – их подобрали моряки французского флота, но большая часть населения отступила к пороховым погребам на пригорке, а затем осаждённые взорвали боеприпасы вместе с собой, не пожелав сдаться врагу.
Сегодня этот печальный, бесплодно голый клочок суши вполне оправдывает своё имя (по-гречески: «серость») – Псара так и не оправилась от несчастья, погубившего её народ и покончившего с её благополучием. Турки сожгли всё пощаженные взрывом строения, сады и вообще всё, что только могло гореть, и теперь на Псаре – официально – проживает чуть больше 400 островитян. Если за последние годы и зарождались надежды на лучшее, то только в 1980-х годах, когда живущие во Франции потомки Канариса предложили программу возвращения острова к жизни и появился греческий коллектив, который должен был осуществлять этот замысел.
Удалось улучшить порт, снабжение электричеством и чистой водой и открыть среднюю школу, побочный итог – устойчивые культурные связи с , не увеличившие, однако, число посещающих Псару туристов. Путь на Псару – испытание нешуточное: паром, регулярно уходящий на остров из города Хиос тратит до 4 часов на преодоление 57 морских миль (105 километров), и море почти всегда бурное. Хотя в протянувшемся на восток селении над гаванью немного построек, сооружённых ранее XX века, встречающее сходящих на берег диковинное нагромождение церковных и светских зданий почему-то радует взгляд и душу.
В облике ощущается что-то неуловимо южное, вы словно бы на или , а ни одна из странноватых церквей не похожа на другую. Если придётся заночевать, так выбирайте между полудюжиной совсем уж простеньких комнатушек и тройкой более изысканных вариантов – это студио Psara и апартаменты Restalia, оба заведения довольно невзрачны, но с балконами и кухнями. Третий вариант – ксенонас ЭОТ, государственное турагентство разместило эту гостиницу в бывшей, правда, отреставрированной, тюрьме. Таверны, почта, пекарня и магазин завершают список доступных благ, полноценного банка нет.
Пляжи на острове приличные, и становятся лучше по пути из порта на северо-восток. Быстро миновав Като-Ялос, Кацуни и Лазаретто с электростанцией на обочине, вы через 15 минут выйдете к пляжу Лакка, что значит «лощина» или «канава» – название, видимо, подразумевает скалистые формации с канавками и выемками, в которых вы сможете спрятаться от сильных ветров, которые часто дуют на этом берегу, а у берега царит мёртвая зыбь.
Лимнос, расположенный в 25 минутах ходьбы от порта по прибрежной тропе, велик и заманчив, но без единой приличной таверны, как, впрочем, и любой другой пляж острова. Единственное, что ещё можно предпринять на Псаре – это поход на север острова, тропа туда, кстати, мощёная и ведёт к Успенскому монастырю Кимисис. Обитель в 1970-е годы осталась без насельников и оживает лишь на первой неделе августа, когда почитаемый монастырский образ проносят крёстным ходом из обители в посёлок и обратно вечером накануне 5 августа.
Островок Инусе
Инусе тоже обитаем – постоянно на нем живёт около 300 человек, вдвое с лишним меньше, чем до войны, но его история совсем не та, что у Псары. Поколение за поколением этот островок среднего размера, который и обживать-то начали лишь в 1750 году перебравшиеся с Хиоса пастухи, поставлял Эгейскому морю всё новые и новые фамилии судовладельцев, и многие входили в ряд богатейших родов в стране: здесь рождались все эти Ливаносы, Лемосы, Патерасы, и на острове не найти площади или улицы, которая бы не носила имя того или иного из крупных кланов.
Понятно, откуда на в общем-то сонном островке берутся огромные виллы и почему летом сюда заходят яхты. Мало того, трудами многих судовладельческих магнатов создан музей мореплавания (ежедневно 10:00-13:00; 1,50 €), расположенный близ набережной, а на западном её конце на деньги тех же больших шишек в большом мореходном училище учатся будущие моряки торгового флота. В сезон по воскресеньям, чтобы совершить вылазку с Хиоса на Инусе в течение суток, достаточно сесть на местный паром Inousses II: почти во все будние дни это судно прибывает на Инусе в 13:00 или 15:00, а отправляется обратно на Хиос в 8:00 на следующий день.
Если же туристический сезон кончился (или ещё на начался), путешествие обойдётся дороже: на Хиосе предлагают , запрашивая вдвое больше, чем за регулярный паром. Гавань как будто сторожат – хотя она и без того на диво хорошо защищена – два островка с церквушками, оба – частные владения. Посёлок Инусе на диво велик, дома цепляются за склоны холмов, окружающих лощину. Хотя по всему свету идёт слава о несметных богатствах городка, выглядит он непритязательно: в домах с местными особенностями заметны чёрточки неброского неоклассицизма.
Единственная, но комфортабельная и недавно отремонтированная гостиница Thalassoporos находится на главной дорожке восточного склона холма, но лицензионных доматъя нет. С ресторанами дела обстоят плохо, поесть почти негде, разве что в простой таверне Pateronisso, хорошо заметной у начала причала. Каждый сезон у мореходного училища пытают счастья считанные незамысловатые узери. Кафе-бары, такие как Naftikos Omilos, поддерживают какую-никакую ночную жизнь. Возле музея вы найдёте почту и банк.
Всё прочее на этом безмятежном острове, по крайней мере на его южном склоне, поражает пышностью зелени и радует ухоженностью. Родников на Инусе нет, так что воду, как пресную, так и солоноватую, берут из колодцев, есть и водохранилище. Море у прикрытого от ветров южного берега необычайно чистое и спокойное, пляжи на выбор – Зепага, Билали и Кастро в 5, 20 и 30 минут ходьбы на запад из порта соответственно. Более замкнутый Фуркеро (или Фаркеро) – в 25 минут ходьбы на восток: сначала по цементной дорожке, кончающейся у прибрежной часовенки, потом по тропе, мимо хвойного леса и через кряж. Но как и на Псаре, никаких (во всяком случае, постоянных) удобств на пляжах нет.
Дорога на запад кончается у довольно жутковатого Благовещенского монастыря Эвангелизму, сооружённого на средства одной из ветвей этого богатого, благочестивого и многолюдного рода Патерасов. Внутри покоятся мощи Ирини Патерас, отец которой Паганос Патерас тяжело болел, и любящая дочь стала горячо молиться о том, чтобы ей было суждено умереть вместо отца. Её молитвы были услышаны, и в начале 1960-х годов девушка умерла, а впоследствии была канонизирована. Отец, переживший набожную дочь на несколько лет, тоже погребён в этой обители. Да и игуменья, которая ныне настоятельствует над 20 инокинями, постригшаяся в монахини вдова, в миру носила имя госпожи Патерас. В монастыре принимают только женщин, а случайные посещения досужей публики и вовсе не приветствуются.
Вконтакте
Для просмотра этой карты необходим Javascript
Остров Хиос располагается в водах Эгейского моря и является одним из самых живописных островных курортов . Великолепные песчано-галечные пляжи, чистейший воздух, обилие пышной зелёной растительности и давняя история этих мест, делают остров чрезвычайно привлекательным как для приверженцев классического пляжного отдыха, сочетающих приём солнечных ванн с занятиями водными видами спорта, так и для тех, кто предпочитает насыщенную экскурсионную программу.
Особенности
В отличие от популярных туристических центров страны, Хиос лишь недавно стал рассматриваться туристами в качестве альтернативного варианта отдыха. До сих пор это был курорт внутреннего значения, на побережье которого отдыхали местные жители. Кроме того, сюда регулярно приезжали греки с материка. Сейчас, интерес к острову постепенно приобретает более глобальные масштабы. На данный момент, здесь не так хорошо налажена туристическая индустрия, как на Родосе, Миконосе, Крите или Корфу, но в этом тоже есть определённые преимущества. Народу на пляжах немного и напрочь отсутствует характерная для подобных мест туристическая суета, поэтому насладиться единением с природой можно в полной мере. В то же время, Хиос может порадовать своих гостей наличием комфортабельных отелей и уютных ресторанов, а также широкими возможностями для активного проведения досуга.
Общая информация
Территория острова занимает площадь чуть более 842 кв. км, при численности населения около 50 тысяч человек. Местное время отстаёт от московского на 1 час зимой и совпадает летом. Часовой пояс UTC+2 и UTC+3 в летнее время года. Официальный сайт www.e-xios.gr/chios .
Краткий экскурс в историю
Древние народности существовали на острове ещё задолго до наступления нашей эры. В античные времена Хиос был одним из ведущих центров Эгейской культуры, а также способствовал развитию древнегреческой литературы и искусства. В ту эпоху он славился производством вина и мастики, кроме того, именно здесь открылся первый в Греции рынок рабов. С началом второй половины I века нашей эры островом завладели римляне, а после падения империи, он стал частью Византии. В средние века, эти земли неоднократно подвергались нападениям со стороны турок, но всякий раз их атаки успешно отбивались, вплоть до 1566 года, когда Хиос, наконец не перешёл под их господство. Начало XIX века ознаменовалось для островитян жесточайшей «Хиосской резнёй», устроенной османами в 1822 году, в назидание за то, что местные жители поддержали борцов за независимость, сражавшихся за свободу Греции. Численность островитян, составлявшая тогда более 150 тысяч человек, была снижена всего до 2-х тысяч. С тех пор она так и не восстановилась, а события тех страшных дней и сегодня являются самой печальной страницей в истории острова.
Климат
На территории Хиоса преобладает мягкий средиземноморский климат. Зима здесь выдаётся тёплой, с умеренным количеством осадков, а лето неизменно жаркое и солнечное, со средней температурой воздуха в пределах +28 градусов. Купальный сезон начинается в мае, а заканчивается в октябре, при этом на июль - август приходится наиболее высокий туристический ажиотаж.
Как добраться
Местный аэропорт соединяет остров с материком. Из Афин сюда несколько раз в день летают самолёты. Время в пути составляет около 45 минут. Также, до курорта можно добраться на пароме из афинского порта Пирей, примерно за 6-7 часов.
Транспорт
Внутренне транспортное сообщение представлено небольшими автобусами зелёного цвета, курсирующими между пляжами и населёнными пунктами. Желающие, могут взять напрокат автомобиль или воспользоваться услугами такси.
Города
Административным центром Хиоса является одноимённый город, где проживает почти половина всего островного населения. В разные годы, здесь родились многие известные поэты, философы и учёные, оказавшие существенное влияние на развитие культуры и науки всей страны. В 1881 году он почти полностью был разрушен землетрясением, поэтому архитектурных памятников прошлого тут осталось немного, зато есть интересные музеи, достойные внимания любознательных путешественников. Остальные поселения на Хиосе совсем незначительны, а среди наиболее крупных выделяются Айя-Эрмиони, Врондадос, Карфас, Флатсия, Волиссос, Кабос и Мегас-Лимионас. В качестве самых популярных пляжей острова выступают песчаный Карфас и участок побережья близ деревушки Эмборио, известный своим чёрным галечным покрытием. На западном берегу отдельного внимания заслуживают пляжи недалеко от посёлков Лити и Элинда, а также множество уютных, уединённых бухт, способствующих приятному времяпрепровождению. Рядом с деревней Волиссос красуется песчаный пляж Лефкатья, а недалеко от него галечно-песчаный Манагрос. Чуть севернее лежат Лимнос и Айя Маркела.
Достопримечательности и развлечения
Символом Хиоса является неплохо сохранившаяся Генуэзская крепость, до сих пор вызывающая восхищение своими размерами и монументальностью. Ещё, тут имеются жилые дома, датированные османской эпохой, и есть несколько отличных участков, откуда можно полюбоваться на окружающие ландшафты. В районе Евангелистрии обращает на себя внимание интереснейший Археологический музей, в чьих залах выставлены уникальные экспонаты, рассказывающие о богатом историческом и культурном наследии этих мест. Увлекательными экскурсионными маршрутами представляютсяпоездка в район Камбос, с его великолепными виллами, окружёнными садами из мандариновых деревьев, и путешествие к загадочной пещере, с древними сталактитами и сталагмитами, неподалёку от деревни Олимпи. Чрезвычайно интересны экскурсии к монастырю Неа Мони, с его безупречными византийскими мозаиками, а также к районам Эмборио и Вронтадо, вызывающим интерес своими древними руинами и красивейшими природными творениями.
Кухня
Кулинарные заведения острова славятся своим многообразием и способны удовлетворить вкусовые амбиции даже самых привередливых гурманов. Морепродукты, мясо, свежи салаты, фрукты и сладости, всё это в изобилие присутствует в описании меню местных кафе и ресторанов. Особенно хороши здешние вина и ликёры, которые гости острова часто приобретают в качестве сувениров.
Шопинг
В плане покупок, курорт тоже может похвастать широким выбором всяческих товаров, от керамических изделий и текстиля, до эфирных масел и традиционных миниатюрных бутылочек с оливковым маслом.
Хиос пока не слишком хорошо просматривается на туристической карте , но обладает всем необходимым для того, чтобы уже в скором времени составить достойную конкуренцию знаменитым островным курортам страны. Сейчас же, он пользуется вниманием тех, кто предпочитает отдых вдалеке от городского шума и суеты, наедине с природой и в окружении уникальных памятников истории.
Остров Хиос (Hios, Khios, Chios) лежит всего в 5 км от турецкого полуострова Чешме.
"Скалистый Хиос", как точно описал свое предполагаемое место рождения Гомер, всегда был богат, вне зависимости от того, кто им владел - греки, римляне, генуэзцы или турки. Источников его благосостояния всегда было два - смола и мореплавание. Первая подарила острову два древних имени - Мастик у генуэзцев и Сакыз-Адасы у турок - оба значат одно и то же - "остров смолы". Даже самая южная точка острова до сих пор носит свое древнее имя - мыс Мастихо. Второе служит основным источником доходов островитян и в наши дни - до сих пор почти в каждом местном семействе хоть один член да занят на флоте.
К сожалению, некогда процветающий остров перенес две ужасающие катастрофы - в марте 1822 года османы устроили здесь настоящую резню греческого населения, уничтожив, продав в рабство или выслав с острова более 40 тысяч человек, а в 1881 году большая часть поселений была разрушена сильным землетрясением. Более половины некогда величественных лесных массивов острова к тому же были уничтожены опустошительными пожарами конца XX века, и сейчас Хиос выглядит совсем не так, как в эпоху своего расцвета. Но многие его древние памятники уцелели, а хорошие берега и уютные деревни по-прежнему привлекают сюда тысячи гостей со всей планеты.
Лежащий на восточном берегу острова город Хиос, несмотря на все перипетии своей истории, остается одним из крупнейших коммерческих центров региона. Обладающий большим и очаровательным рынком, несколькими музеями, старым кварталом и множеством хороших таверн, он протянулся вдоль берега одноименного пролива почти на 6 км, от старого порта Врондадос на севере до предместий Василеоникона на юге.
Хороших пляжей в пределах города нет, если не считать крошечной галечной бухты около Врондадоса или довольно неряшливого городского пляжа в районе Белла-Виста. А вот южнее, в районе Карфаса (Karfas, 7 км от аэропорта) и Айия-Эрмиони (Ayia Ermioni), можно найти немало хороших берегов. Самостоятельной достопримечательностью здесь можно считать пансион Markos Place www.marcos-place.gr, занимающий комплекс красивых старых монастырей Айос-Еорьос и Айос-Панделимон, лежащих на склоне к югу от залива. Здесь же, между Василеониконом и привлекательной деревней Тимиана (Thymiana), сосредоточено множество неплохих кафе и таверн, специализирующихся на традиционной кухне.
Помимо традиционных для региона оливковых рощ, южный Хиос почти сплошь засажен зарослями мастики (Pistacia lentisca) - обычного для большей части островов Эгейского моря кустарника. Но только здесь его разведение имеет столь давнюю историю и традиции. В течение многих столетий ароматическая смола мастики использовалась как основа для лекарств, красок и косметики, для создания конфет и отдушки вин, как консервант и даже жевательная резинка. Богатство, созданное торговлей мастикой, породило даже особый тип местного поселения - "мастихохория" ("деревня мастики"), но развитие нефтехимии положило конец этому рынку. Теперь здесь можно увидеть лишь жевательную резинку Elma да особый сорт спиртного, также называемый "мастиха". Однако в последнее время, на волне тяги к природным продуктам, интерес к этому продукту стал возрождаться - на рынках и в магазинах Хиоса уже можно встретить высококачественную косметику, зубную пасту и жидкости для полоскания рта на основе этой смолы. Сами "мастихохории" в наши дни живут главным образом за счет выращивания мандаринов, абрикосов и маслин, но сохранили элементы своей старой архитектуры и очень интересны для посещения.
В Армолии (Armolia, 20 км от города) интересны гончарные мастерские, в Пирьионе, или Пирги (Piryion, Pyrgi, 5 км южнее), - византийская церковь Айия-Апостоли (XII в.) с более поздними фресками, в Олимби (Olimbi, 7 км западнее по тому же маршруту) - характерные для региона дома-башни, в Месте (Mesta, 4 км к северо-западу от Олимби) - церковь Таксиарсис и лабиринт древних переулков с характерными "туннелями" (своеобразная, но действенная защита от землетрясений). От Олимби проселочная дорога ведет к пещерам Сикьяс-Олимбос (6 км от деревни, открыты с июня по август с четверга по воскресенье с 10.00 до 20.00, с сентября по май - с 11.00 до 18.00; 5 евро, доступ открыт только до глубины 30 метров) с целым лесом причудливых сталактитов и сталагмитов - одним из наиболее красивых в Средиземноморье, а также к венчающему одноименный мыс монастырю Айи-Динами и двум защищенным бухтам.
Самый ближний хороший пляж находится в 4,7 км от Месты, в бухте Апотика (Apothika), а также чуть далее - возле Лименас-Местона (Limenas Meston), Дидимы (Dhidhyma) и Айия-Ирини, однако все эти небольшие заливы не очень удобны для купания, когда дует северный ветер.
Поэтому большинство туристов предпочитают для отдыха у моря более защищенную бухту Эмборьос с небольшим курортным комплексом и археологическим парком древнего города Эмбореос (летом открыт ежедневно с 9.00 до 15.00, зимой закрыт по понедельникам; 2 евро) на холме к северо-востоку. Или отправляются еще дальше - к пляжу Маврос-Йиалос (Mavros Yialos, Mavra Volia) с его живописными валунами вулканического происхождения, к внушительным утесам Фоки в 3 км на северо-восток (также доступны через Армолию и Каламоти).
Центральная часть Хиоса лежит в пределах плодородной равнины Камбос, покрытой рощами цитрусовых. Этот район интенсивно осваивался генуэзцами в XIV столетии и долгое время оставался вотчиной аристократии. Передвигаться по узким улочкам местных поселков лучше не на машине, а на мотоцикле или велосипеде, а сами эти переулки, зажатые между высокими стенами декоративных старых особняков, практически гарантируют полную дезориентацию в пространстве (местные жители шутят, что не видели еще ни одного туриста, который бы не заблудился в Халкионе или Дефионе). Многие из этих некогда роскошных домов, построенных в характерном итало-турецко-греческом стиле, были покинуты в конце XIX века, но сейчас нередко перестраиваются под частные резиденции или мини-отели.
Также стоит обратить внимание на церковь Панайия-Крина (XI в.) около деревни Вавили (Vavyli, 9 км от Хиоса, часть фресок отсюда хранится в музее Джустиниани), основанный византийским императором Константином Мономахом в 1042 году монастырь Неа-Мони в самом центре острова, многочисленные колокольни и аркады деревни Веса (Vessa, 5 км южнее Литиона), полузаброшенную деревню Анаватос (Anavatos) на западном берегу с её фисташковыми садами и печальным обликом (во время Хиосской резни четыреста островитян бросились с этого трехсотметрового утеса в море, чтобы не попасть в руки янычар), неплохие пляжи Тигани и Макрия-Амос в бухте Метохион, укрепленную деревню Сидирунда (Sidhirounda) чуть севернее, а также многочисленные дозорные вышки, построенные генуэзцами по всему побережью.
Северные области Хиоса - самые пустынные на острове. Северный пригород столицы острова - Врондадос (Vrondadhes, Vrondadhos), как предполагается, был местом рождения и жизни Гомера, а древний алтарь Кибелы на террасах над городком до сих пор называют "кафедрой Гомера". Хороших курортов поблизости нет, но сами местные жители очень любят отменные таверны и небольшие пляжи в лежащих чуть севернее деревнях Пандукьос (Pandoukios) и Лангада (Langadha), с берегов которых прекрасно виден турецкий берег. От Лангады проселочная дорога уходит вглубь острова к деревне Питьюс (Pityos) - настоящему зеленому оазису, лежащему на горном перевале с маленьким круглым замком. А в самой деревне находится, как считают островитяне, лучший ресторан Хиоса - Makellos.
Затем дорога поворачивает на север и выходит к симпатичным городкам-близнецам Ано-Кардамила (Ano Kardhamila) и Като-Кардамила (Kato Kardhamila), или Мармарон (Marmaro). Два глубоких и узких залива, вдающихся в сушу около этого поселения, почти не имеют хороших пляжей, но зато здесь вдоволь крохотных бухточек, затерявшихся меж валунов. Гораздо лучше лежащий в 5 км западнее залив Нагос, названный так в честь храма Посейдона, который когда-то стоял здесь среди многочисленных источников, сбегающих со скал. Еще в 1 км к западу лежит деревня Йосонас (Yiossonas) с более длинным, но и менее защищенным и скалистым пляжем без каких бы то ни было средств обслуживания.
Лежащий на западном берегу городок Волисос (Volissos, 42-44 км от Хиоса) некогда был крупным рыночным центром для дюжины отдаленных горных деревень. Его старые каменные здания все еще вьются ниже венчающего холм византийского форта, но живет здесь сейчас не более 250 человек, главным образом пожилых людей. Однако постепенно он начинает обретать свое лицо - верхние кварталы реставрируются, а многие старые особняки перестраиваются под виллы и коттеджи. К тому же эта область имеет некоторые из лучших берегов и самых интересных пансионатов Хиоса, поэтому в ближайшее время ожидается его превращение в новый курортный центр острова.
Лимья (Limia, Limnia, 2 км южнее) - древний порт Волисоса - славится своими тавернами. Но главная достопримечательность здесь - длинный песчано-галечный пляж Манагрос в полутора километрах к юго-востоку и песчаный Лефкатья в 10 минутах пешком к северу от гавани. Инфраструктура отдыха здесь пока развита довольно слабо, зато любителям уединения и тишины будет очень комфортно. Еще чуть севернее можно обнаружить неплохие берега Лимнос и Маркела, около последнего к тому же возвышается красивый, но несколько суровый монастырь Айия-Маркела, построенный в честь святого покровителя острова (фестиваль в его честь проводится 22 июля).
А на самом северо-западе острова лежит деревня Айон-Гала (Ayio Gala), известная благодаря своему скальному комплексу Панайия-Айиогалусена. Из двух церквей в этой пещере большая относится к XV столетию (в 1993 г. прошла реконструкцию), а крохотная старшая часовня (ориентировочно X-XIII вв.) практически полностью встроена в стены грота. За ними тянется почти полукилометровая система естественных пещерных залов (с июня по август открыта с пятницы по воскресенье с 11.00 до 18.00; 5 евро) со сталактитами и сталагмитами.
Соседние острова
В хорошую погоду от берегов Айон-Гала виден лежащий в 18 км западнее островок Псара (Psara) - родина национального героя Греции Констандиноса Канариса (1790-1877 гг.). Сюда обычно приезжают любители тишины и покоя, ценящие его неплохие пляжи и симпатичную архитектуру, больше напоминающую кикладскую. Море здесь обычно очень чистое и спокойное, особенно на защищенном южном побережье. К лучшим пляжам Псары принято относить Зепага, Билали, Фуркеро и Ксатро (все в пределах 5-30 минут ходьбы от столицы острова - городка Псара, или Палайя-Псара). Здесь почти нет инфраструктуры отдыха, но всегда тихо и спокойно.
Многих привлекает лежащий между Хиосом и турецким берегом островок Инуса (Inousses, Aignoussa, Oinousses, Egnoussa) с его колоритными деревнями, Морским музеем, церковью Айос-Николаос и довольно мрачным женским монастырем Эвангелисму на западе. Здесь похоронена недавно канонизированная местная святая Ирина Патерас, а аббатисой является её мать. Вход на территорию монастыря разрешен только женщинам, и только по предварительной договоренности с администрацией.
Подробнее: http://guide.travel.ru/greece/island_chios/
Старинное хиосское предание гласит, что когда римляне вели Святого Исидора на казнь, тот, не раскаиваясь, но в сильной печали плакал на протяжении всего пути, и слезы его, падавшие на землю, превращались в благоуханную мастику. Такого объяснение необычного явления: дерево, которое встречается во многих частях Средиземноморья дает мастику только на Хиосе и больше нигде. Поэтому считают, что мастика – дар Святого Исидора. Однако Хиос интересен не только мастикой. Здесь есть также селения с традиционной архитектурой – Олимпы и Места.
Здесь есть Пирги – традиционное селение с необычайными «выскобленными» орнаментами на стенах, подобных которым нет нигде в Греции. Здесь есть также Новый Монастырь – знаменитый византийский монастырь с великолепными мозаиками. Есть здесь и прославленная Скала Гомера – «Даскалопетра». Все достопримечательности неразрывно связаны с историей острова с древнейших времен и до недавного прошлого. До 1822 года, когда остров восстал, чтобы обрести свободу, и подвергся страшной резне со стороны турок, почему Хиос стал известен как самый мученический из греческих островов. Приехать на Хиос можно на пароме из Пирея, Салоник, Кавалы, Лемноса, Митилены и Самоса или на самолете из Афин. Хиос находится близ берегов Турции, между Самосом и Лесбосом и вместе с Энуссами и Псарой составляет область (ном) Хиоса. Протяженность острова составляет 842 квадратных километров и имеет население приблизительно 54 000 человек.
Город Хиос или Хора, как называют его местные жители, находится на восточном побережье острова, близ берегов Малой Азии.
Это столица острова и области (нома) Хиоса, население которой насчитывает 24 000 человек. Город построен на месте древнего ионийского города, от которого сохранились совсем незначительные развалины театра и городских стен. Старый турецкий квартал находится к северу от порта и внутри большой Крепости, которая была построена византийцами, а затем расширена генуэзцами. Пройдя оттуда к центру города мы можем посетить Архиологический Музей, а затем Библиотеку А.Кораиса, которая является одной из крупнейших в Греции и насчитывает около 130 000 томов, а также расположенный в том же здании интересный этнографический музей Филиппа Аргентиса. Рядом стоит Собор Святых Викторов, построенный в 1881 году. Территория острова Хиоса имеет 10 т.н. муниципалитетов (Хиос, Гомерополис, Кардамила, Кампрочора, Мастихохориа, Аманис, Псара, Энуссы, Иониа, Агиос Минас).
Хиос – гористый остров. Самая высокая гора – Пелиней (ее высота достигает 1297 метров), густо поросший соснами. Другими важными горами острова являются Проватас и Эпос. Площадь острова – 842 кв. Км, протяженность береговой линии – 213 км, численность населения – 50 000 человек. На юге острова многие хиосцы занимаются производством мастики – одного из основных продуктов. На основании находок, сделанных в пещере на севере Хиоса, установлено, что остров был обитаем с конца неолита (4000-3000 гг. До н.э.)
Климат на о. Хиос имеет типичные для Средиземноморья особенности, с характерными для острова северо или северо-западными ветрами и температурой, непревышающей 28 - 29 градусов по Цельсию. Зима как правило здесь спокойная. В летнее время осадки выпадают довольно редко и в небольшом количестве. Морская торговля играет очень важную роль в экономике Хиоса.
Особое развитие в истории острова Хиоса получили торговля, мореплавание и искусство.
Главный порт расположен в городе Хиос, в котором останавливаются также и частные яхты. Существует ряд морских портов занимающие второе место по своей значимости. Это Лагада на северном побережье, Мармаро на северо-востоке, Места на юго-западном побережье и порт Лимниа, расположенный в западной части морской береговой линии.
Как уже упоминалось выше, одним из наиболее важных продуктов острова Хиоса является мастика, которая уникальна также методом своего производства. В 1346 году остров был захвачен генуэзцами. Тогда они основали первую компанию «Маору» по производству мастики.
А в 1566 году остров захватили турки, которые предоставили Хиосу ряд привилегий, поскольку были заинтересованы в торговле мастикой. Мастика хорошо известна и широко прославлена по всему миру благодаря своему аромату и вкусу. Мастику выращивают в болшей части в райони под названием Мастихохория ("Мастичные селы"). "Мастичными селами" называются все селения к югу от Кампоса. По обе стороны дороги растут мастичные деревья. Каждое дерево дает около 200 г. мастики в год. Приблизительно 20 тонн мастики экспортируется в разные страны. Здесь производятся также джем, масло, вино, цитрусы, зерновые продукты и др.
